Баня на даче своими руками – от планировки до внутренней отделки

Как построить баню для дачи своими руками

Самостоятельно, баня на даче своими руками, конечно, может быть построена. Но для этого надо обладать некоторыми познаниями и навыками. Об этом мы и поговорим в данной статье.

Местоположение и планировка парной

Главные критерии выбора на участке места под парную: желательная близость естественного водоема, удаленность от дороги, наличие ограды (растительная или обычная), расстояние от жилого здания не меньше 15м.

Основными помещениями бани являются предбанник или раздевалка, моечное и парное отделения – их можно и совместить.

Объем раздевалки определить просто – на каждого посетителя нужно минимум 2-3м, площадь мойки высчитывается так же. Помимо этого, предбанник должен иметь место под шкаф для одежды и скамейки, а также хранение топлива. В мойке/парной надо будет поместить емкости с водой, каменку и полки.

Следует отметить, что размеры парной напрямую зависят от площади вашего участка и бюджета, который вы можете выделить на ее возведение. Если места много, а с финансами все в порядке, то баню можно и расширить, включив в нее душевую, туалет, отдельное помещение для отдыха и пр.

В холодных и умеренных зонах климата вход в здание лучше всего расположить с юга, а окна – на его западной стороне. Это нужно потому, что снег на южном направлении тает быстрее, а направление окон даст возможность дольше пользоваться естественным светом.

Совет от мастера!

Что касается основного материала для строительства, то традиционным и самым удачным вариантом для русской парной была, есть и будет древесина. Она легко справляется с излишней влагой в помещениях, отводя ее наружу.

Выбираем банный фундамент

Для строительства бани подходят два вида фундамента: столбчатый и ленточный. Выбор одного из них зависит от местного грунта.

Различают три основных типа почвы:

• Слабые грунты, состоящие из ила, торфа, пылеватого песка, содержащего много влаги, текучих или текуче-пластичных глин.
• Слабопучинистые грунты, образованные скальными породами, а также песком, имеющим средние и крупные зерна.
• Пучинистые почвы состоят из мелкого либо пылеватого песка, глины, супеси и суглинка.

Столбчатые фундаменты возводят на слабопучинистых почвах. Они состоят из опор, закладываемых по углам будущей постройки, а также в точках пересечения перегородок и наружных стен.

Если промежуток меж соседними столбами больше 2м, то между ними ставится еще одна опора. Глубина заложения такого фундамента – не меньше 1.5м.

Опоры можно сделать из красного кирпича, бутового камня, воспользовавшись для связки цементным раствором. Угловые столбы, как правило, имеют форму квадрата, со стороной в 38 см, вспомогательные опоры прямоугольные, их стороны 3825 см.

Для столбчатого фундамента можно взять и трубы из асбестоцемента. Они достаточно прочные, а их гладкая поверхность позволяет опорам не изменять положения при сезонных деформациях почвы. Внутри трубы заполняются бетонной смесью.

Если строится баня своими руками на даче, где участок размещен на пучинистом грунте, то необходим ленточный монолитный фундамент.

Сначала разметьте площадку бечевой, натянув ее меж колышками. Выройте траншею нужной глубины, которая рассчитывается в зависимости от вида грунта в вашей местности. Насыпьте в траншею песок, а потом гравий, слоями в 7/10см. Далее идут монтаж опалубки, армирование и заливка бетона.

Прутья арматуры должны обладать диаметром не меньше 1.2см. Кладите их по обеим сторонам траншеи, при этом приподняв при помощи кусков кирпича.

Опалубку выставьте так, чтобы затем фундамент выступал над плоскостью земли на 10см. Бетон заливайте в два-три этапа, не забывая уплотнять его способом штыкования.

После того, как фундамент полностью высохнет, можно приступать к его гидроизоляции и если необходимо – кладке цоколя из кирпича.

Какими могут быть полы

Полы в парной могут быть глиняными, деревянными либо бетонными.

Основной недостаток деревянного напольного покрытия – его плохая влагостойкость. Вода будет накапливаться в досках, тем самым вызывая их гниение и неприятный запах.

Гораздо более практична для использования в бане керамическая плитка. За ней просто ухаживать, она не подвержена воздействию перепадов температур и влаги.

Полы в бане надо располагать на разных уровнях: в парилке, для сохранения тепла, они должны быть выше, чем в мойке на 15см. В моечном отделении сделайте настил ниже, чем в предбаннике на 3см. Это надо, чтобы туда не попадала вода.

Устроить бетонный пол, с последующей его облицовкой плиткой, в парилке и мойке можно так.

Сначала нужно сделать подсыпку из 10см песка и такого же слоя щебня. Утрамбуйте и выровняйте каждый из слоев. Далее расстелите рубероид, загнув его по стенам на высоту будущих полов.

Затем нужно рассыпать утепляющий слой из 5см шлака либо керамзита и можно приступать к заливке бетона. Толщина его должна быть около 5см. Не забудьте сформировать уклон в сторону слива воды.

После того, как бетон схватится, выровняйте его цементной смесью и начинайте класть плитку.

Полы в предбаннике можно настелить из 1.9/2.9см шпунтованных сосновых досок на лагах.

Как поставить сруб и сделать кровлю бани

Банный сруб лучше всего купить уже готовый, так как самостоятельно сделать его без серьезных навыков, достаточно сложно. Когда его разобранный доставят на участок, вам останется только собрать бревна, согласно их нумерации.

Венцы крепятся металлическими шипами-скобами. Общая их длина должна быть 15см, а длина зубьев 7см.

Конструктивно кровля бани состоит из стропил, к которым закрепляется обрешетка, а к ней кровельное покрытие. Стропила фиксируются к последнему либо предпоследнему венцу сруба при помощи шипов-скоб.

Обычно парная имеет одно либо двускатную кровлю, угол наклона которой, от 10 до 60 зависим от количества и обильности осадков в данном регионе.

Односкатные стропила, располагаемые под углом, закрепляются внутренней, а также наружной опорами либо двумя наружными. В случае, когда протяженность пролета у стропил свыше 5м, они подпираются дополнительно подкосами.

Стропила у двускатной кровли нижними своими концами опираются о стены, верхние же соединяются, образуя тем самым конек.

Крышу парной можно покрывать любыми облицовочными материалами – черепицей, шифером, металлочерепицей, профилированными листами и пр.

Снабжение электричеством и водой

Для мытья одного посетителя бани необходимо не менее 8л нагретой воды. Получить ее можно такими методами: греть воду в емкости на печке, установить газовую колонку, приобрести бойлер.

Когда на участке есть центральное водоснабжение, трубопровод к парной подводится от основного здания. Если магистраль водного снабжения отсутствует, то воду можно добывать из скважины либо колодца. Систему необходимо будет снабдить глубинным насосом и очистными фильтрами.

Совет от мастера!

Зимой, во избежание замерзания и разрыва труб, воду нужно будет сливать из системы после каждого использования парной. Более эффективный вариант – утеплить наружные подводящие трубы.

Если к бане надо тянуть отдельную линию электроэнергии, то наиболее легкий способ – осуществить это по воздуху. Вам нужен будет специальный кабель, СИП, т.е. самонесущий изолированный провод либо можно использовать ВВГнг – силовой многожильный медный кабель в изоляции из поливинила и оболочке из ПВХ. Последние буквы в его маркировке означают, что оболочка не поддерживает горение.

Первый вид кабеля имеет хорошие характеристики, у него значительный срок эксплуатации – 30 лет, он очень прочен и ему не нужна опора на несущий трос. Но СИП трудно монтировать, т.к. он толстый и имеет самое малое сечение от 1.6мм. Кроме этого, алюминиевый провод нельзя тянуть по чердаку – противопожарные нормы это запрещают, а крепить его надо на специальные анкерные зажимы, что довольно дорого.

Вариант с ВВГнг более прост. Он подвешивается к стальному несущему тросу на изолированной проволоке и может прослужить 10 лет.

Совет от мастера!

Все распределительные коробки, выключатели, розетки, а также электрощит, должны устанавливаться только наружно. Их запрещено, по ормам противопожарной безопасности, ставить в моечном и парном отделениях, можно только в раздевалке/предбаннике. Вся проводка внутри парной должна проходить в негорючих гофрошлангах и фиксироваться специальными клипсами.

Все приборы освещения, розетки, распределительные коробки и выключатели должны обладать классом влагозащиты не менее IP 44.

Всю внутреннюю разводку соединяйте на клеммах, скрутки делать крайне нежелательно. В щит установите УЗО и выставьте его показатели на 30мА.

Внутреннее устройство парной

Перегородки в бане можно сделать из кирпича либо дерева. В обоих случаях стены надо тепло и влагоизолировать. Перегородку между мойкой и раздевалкой, в которой поставите затем каменку, нужно в любом случае сделать кирпичной.

Внутреннюю облицовку лучше всего выполнить из вагонки. Перед тем, как сделать каркас для обшивки, стены необходимо будет утеплить минеральной ватой и защитить пароизоляционной пленкой.

Потолок в парной обустраивается из двух слоев – чернового и облицовочного. Базовый потолок закрепляется к горизонтальным лагам кровли. Со стороны чердака он засыпается утепляющим материалом – шлаком либо керамзитом.

Изнутри помещений парилки и мойки к черновому перекрытию фиксируется минеральная вата и пароизоляционный материал. После этого потолок зашивается облицовочным покрытием – сосновыми либо липовыми шпунтованными досками.

В парной окна должны быть небольшими. Вполне хватит размера 50-70см. Врезайте их невысоко, так тепло будет лучше сохраняться. Рамы окон должны иметь двойное остекление, быть распашными и открываться наружу.

Перед тем, как сделать баню своими руками на даче, учтите, что двери в бане также должны отворяться только в наружную сторону. Для полотен используйте шпунтованные доски, толщиной в 4/5см и крепите их на шпонки.

Оптимальные размеры дверей: в моечное помещение – 60см1.6м, в парилку- 80см1.5м. Петли поставьте латунные, а дверные ручки лучше всего сделать деревянными.